どのファッションウィークも、とにかく詰め込まれ過ぎている。価値のある瞬間、新作お披露目、イベント、プレゼンテーションを全て消化しきるなど、人間業ではない。それを本気でしようものなら、超人的な（そしてもはや心配になるほどの）レベルでのSNS依存が必要になる。言ってしまえば、我々はもう十分すぎるほど依存しているのだから。

パリ・ファッションウィーク2026年秋冬メンズコレクションは、例に漏れず情報過多だった。その分、何が重要で、何がそうでないのかを見極めるのは容易ではない。そこで今回は、ニュースが溢れる中でも、重要度の差はあれど注目に値するトピックをいくつか取り上げる。

これは、新進気鋭の若手デザイナーを紹介する企画ではない。とは言え、屈指の素晴らしいものが含まれているのも事実だ。また、押さえておくべき出来事を全て振り返る総集編でもない。本当に素晴らしかったランウェイショーも、そうでなかったものも含めて、私達は既に目にしてきた。そこで本記事では、話題性の高いニュースが氾濫する中で、カジュアルな視界では見逃されがちな印象的なトピックを拾い上げている。もちろん、これが決定版というわけではない。

KENZO（ケンゾー）、高田賢三の自宅をショー会場に

パリ・ファッションウィークにおけるNIGO関連の「家」を舞台にした試みとしては2度目となった今回だが、おそらくこちらの方がより印象的だったと言えるだろう。クリエイティブ・ディレクター、NIGOは、KENZO 2026年秋冬コレクションの舞台を高田賢三の邸宅とし、そこにゲストを招いた。階段にはスリッパが置かれ、書斎には着物ジャケットが並ぶ。日本庭園を思わせる静謐な空間の中で新作の服達は、KENZO創業者の非現実的なほどに洗練された住空間と並んで、主役の座を分け合っていた。　

OUR LEGACY（アワーレガシー）、新作コレクションのためのマニュアルを制作

OUR LEGACYは素晴らしい服を作るブランドだ。しかし2026年秋冬コレクションで、スウェーデン発のこのブランドは「JUST CLOTHES（ただの服）」と題した発表を行った。この控えめなタイトルは、コレクションのウィットや知性を覆い隠すが、その本質は、衣服の製造工程や影響源を丁寧に解説した実用的な服飾マニュアルにある。

KIKO KOSTADINOV（キコ・コスタディノフ・スタジオ）、Crocs（クロックス）のシューズを初披露

ASICS（アシックス）のスニーカーで広く知られているKIKO KOSTADINOVだが、時折、ほかのフットウェアブランドとのコラボレーションを行ってきた。最も、asicsとの継続的な取り組み以前を振り返ると、その相手はほぼCAMPER（カンペール）に限られていたのが実情だ。だからこそ、今回のCrocsとの唐突なパートナーシップは、（関係者全員にとって）既存の流れから一歩外れる、歓迎すべき変化として映る。

LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI（ルイ・ガブリエル・ヌイッチ）、『エイリアン』の身体的恐怖を洒脱に昇華

彼のレーベルは、多様なセクシュアリティを露骨に讃える表現で知られる印象が強いかもしれない。実際、2026年秋冬コレクションではOnlyFans（成人向けサブスクリプションサービス）とのコラボも行われた。しかしルイ・ガブリエル・ヌイッチ（Louis Gabriel Nouchi）は、同時に質の高い服作りを熟知したデザイナーでもある。新作コレクションは、リドリー・スコット（Ridley Scott）監督の『エイリアン』へのオマージュだ。フェイスハガーや歪んだ肉体といったモチーフは、ガーゼのように透けるテキスタイルで表現され、リプリーのジャンプスーツに着想を得た官能的なスーチングや、未来的な印象を与える力強いニットウェアが重ねられていた。

RIER（リア）、完全オーガニックの冬アウターを “無機的な美” へ

チロル地方発のラグジュアリーブランドRIERは、優れた審美眼を体現する存在でありながら、それを誇示することはない。それは2026年秋冬コレクションに登場した、「ガレージ・ギア」と呼ばれる控えめなアイテム群にも表れている。卓越したスポーツウェアとして仕立てられたそれらは、繊細な洗練を宿している。合成素材の代わりに、バイソンウールを綿詰めした天然コットンを用いるなど、知的なディテールは、分かる者にだけ時間をかけて明かされていく。

JUNYA WATANABE（ジュンヤ・ワタナベ）、思いがけないSTÜSSY（ステューシー）との再会

JUNYA WATANABEのメンズウェアラインは通常、コラボの宝庫だ。だが2026年秋冬コレクションは比較的控えめで、代わりにシルクハットや燕尾服といったクラシカルな装いに焦点を当てていた。その分、実現したコラボはより強いインパクトを残した。中でも、COMME des GARÇONS（コムデギャルソン）のデザイナーによるSTÜSSYとの予想外の再会は、前回よりも（わずかに）規模を広げていたこともあり、ひときわスパイスの効いた存在として際立っていた。

DRIES VAN NOTEN（ドリス・ヴァン・ノッテン）、炸裂するパターン使いを完全に掌握（再び）

DRIES VAN NOTENのクリエイティブ・ディレクター、ジュリアン・クラウスナー（Julian Klausner）が背負うのは、途方もない期待だ（あるいは見方次第では小さな期待かもしれない）。だが彼は見事にその期待に応えた。2026年秋冬メンズコレクションは、ハードコアなパターンが衝突しながらも着やすさを失わず、大胆さと自信に満ちた一作だ。古きフォルムに、新しい表情を宿す。これこそがDRIES VAN NOTENらしい手腕の見せどころだ。

Clarks（クラークス）、静かに初のアパレルラインをローンチ

Clarksが靴を作っていることは、誰もが知っている。だが今、この老舗フットウェアブランドは衣類にも手を伸ばした。もっとも、そのウェアは驚くほどベーシックで、少し上質なマーチャンダイズと言われても不思議ではない。それで構わないのだ。衣類のデザインに挑戦するまで2世紀を要したブランドなら、自分達の足もとから始めるのも自然な選択だろう。

COMME des GARÇONS（コム デ ギャルソン）、ジェイソン・ボーヒーズ（Jason Voorhees）のマスクをまとう

COMME des GARÇONSの創設者、川久保玲のシーズンごとの着想源を解き明かそうとすること自体、どこか傲慢ですらある。本人もまた、安易にカテゴライズされることを嫌う。稀なインタビューで問われても、影響も夢も欲望もなく、古い服を残す計画もなく、スタッフにアイデアを服に落とし込ませるつもりも一切ないと答える。（どこまでが本心で、どこまでが記者への牽制なのかは定かではない） それでもなお、ひび割れたホッケーマスクを被り、暗く歪んだ厳格なスーツに身を包んだCOMME des GARÇONS HOMME PLUS（コム デ ギャルソン オム プリュス）のモデル達を見ると、川久保が “なんらか” の状況について言及しているように感じざるを得ない。